• Место на карте
Дни 1-3. Хубсугул.

Монголия – страна для нас с женой знаковая: тут мы начали встречаться, в другой поездке сюда я сделал ей предложение. Сейчас же настало время поехать сюда с дочерью:)
Однако, трижды побывав до этого в Монголии, я практически ничего не знал про эту страну, не видел ничего, кроме Улан-Батора. Этот пробел давно хотелось восполнить. Особенно потому что Ксюша уже была в Гоби, на Хубсугуле, и хотела мне все это показать, заодно взглянуть на все это новыми глазами.
Ну, и главная цель нашей поездки… о ней даже как-то неловко писать:) У нас есть дочь Ярослава, ей год и девять месяцев. Она очень любит играть в песочнице. Вот мы и захотели отвезти ее поиграть в большую песочницу. С красивым песочком в пустыне Гоби:)
Обычно в такие поездки собираются долго и основательно. Мы долго и основательно мечтали туда поехать, собирались же быстро и хаотично.
Конечно, основой сборов всегда является надежная машина в исправном техническом состоянии – она у нас есть:)
Упакованная машина ждет в гараже. Захламленный гараж, как негативный результат сборов:)

Остальное – собрать необходимое оборудование, запасы, еду – дело техники. Отдельно стоит остановиться лишь на навигации – в Монголии она крайне важна. В этом вопросе нам помог Сказ, за что ему огромное спасибо. Ориентировались мы при помощи двух программ, установленных на боевом ноутбуке: sasplanet и oziexplorer. На первой были подгружены гугл-карты с основными дорогами типа яндекс-карт и космоснимки местности. На второй – карты Генштаба СССР 1960-х годов выпуска – обалденная штука, но использовать ее нужно с учетом, что за 50 лет многое изменилось:) Само собой, все карты были привязаны к нашему месту нахождения при помощи GPS. Также у нас было несколько аналоговых карт, которыми мы активно пользовались, и на которые можно было рассчитывать в случае поломки электронной навигации. Мы могли скачать треки наших предшественников и двигаться по ним, но не сделали это. Мы хотели фрирайд, свободу передвижения и отсутствие четкого плана действий.
Тем более, по-другому и быть не могло. Слишком много рисков:
— мы едем всего одной машиной: безопасность, технические поломки – кто поможет в критический момент? Никто.
— моя техническая неграмотность и криворукость – я всего лишь подмастерье моего штурмана, могу что-то делать под его присмотром в условиях гаража с кучей инструментов и электричеством, вблизи от магазинов с любыми запчастями. Тут же в большинстве случаев не будет даже связи, возможности задать вопрос или выйти в интернет.
— мы берем с собой маленького ребенка, «а вдруг что случится?», как ребенок будет реагировать на длительные перегоны, тряску, климат, насекомых, сниженные санитарные условия и т.д. и т.п.
Ссылаясь на эти факторы, нас много отговаривали, называли психами. Если с первыми двумя рисками все понятно, то на последнем начинало замыкать даже самых адекватных. Слушая постоянные отговоры, я иногда задумывался «а может мы действительно совершаем ошибку?». Уже в первую неделю мы убедились, что все делали правильно, нужно просто расслабиться и быть в стороне от страхов и предрассудков, в окружении которых мы обычно живем.
Однако мы все еще не ставили никаких целей, не составляли конкретных маршрутов. Были лишь некоторых точки, которые хотелось посетить. В любой момент мы готовы были повернуть в сторону Улан-Батора, откуда можно добраться до Иркутска за сутки. Также для минимализации рисков у нас всегда был запас продуктов на неделю, 50 литров воды и все необходимое для выживания в условиях полной автономии. Монголия – страна с самой низкой плотностью населения в Мире (два человека на квадратный километр). Но, на самом деле, мест, где в течение длительного времени можно передвигаться в полном одиночестве, на нашем маршруте не было – распределяется местное население по своей стране довольно равномерно – каждые два квадратных километра – юрта кочевников:) С аборигенами непросто общаться, тем не менее, на минимальную помощь от монголов рассчитывать можно.
Итак, нервные сборы окончены. Мы выдвигаемся к границе. От Иркутска до погранперехода в Мондах всего 310 километров. За пару дней до выезда на форуме я увидел просьбу туристов из Дубны о перевозке байдарки и другого шмурдяка до оз. Хубсугул. Когда оценил, сколько нужно везти, был жутко зол – вещей было килограмм на 150. Весь багажник и салон были забиты под завязку. Но мы решили, что положительная карма всегда пригодится. Преодолев красивейшую Тункинскую долину, мы оказались на границе через пять часов после выезда из дома.
Тунка

Границу прошли довольно быстро – за полтора часа. Главная деталь для нас – заявить, что будем въезжать в Россию в другом месте и взять соответствующую бумажку, иначе на выезде могут быть проблемы с пограничниками.
Еще 20 километров по Монголии – и перед нами озеро Хубсугул.

После Байкала многого от него не ожидал, а зря. Хубсугул совсем другой, он поразил нас ровной гладью будто светящейся чистейшей воды на фоне заснеженных гор. Колорита придают пасущиеся стада яков, множество птиц. Атмосфера на Байкале совсем другая, сравнивать эти озера сложно.



Первые два дня поездки мы хотели немного перезагрузиться после нервных сборов, компанию в эти дни нам составили мои родители и старший брат baikalsky, кстати, он здорово фотографирует, в этом посте я использую часть его фото. Остановиться решили на одной из турбаз в поселке Ханх – называется она «Край земли» (когда бронируешь места в Иркутске) и «Саян-Радиан» (когда приезжаешь на нее в Ханхе:)
Разместились в юртах, цена по 800 рублей с носа.

вид на Ханх, внизу — наша турбаза

По приезду обнаружил первую поломку – пассажирский стеклоподъемник отказался работать. Пришлось замкнуть моторчик напрямую от аккумулятора и поднять стекло, на большее я не способен, дальше поехали с закрытым окном.
В качестве бонуса за доставку вещей покатались на байдарке, шикарный способ познакомится с Хубсугулом.


Вечером отведали хорхог – национальное монгольское блюдо. Фишка в том, что баранину готовят в бидоне вместе с раскаленными на костре камнями. Затем бидон скатывают с горы или играют им в футбол, дабы мясо получилось более мягким. Перед употреблением, согласно традиции, встав в круг, гости передают друг другу горячие камни, использованные для приготовления блюда. Считается, что они могут излечить болезни, если прикладывать их к больным местам. Было настолько вкусно, что сфотать еду мы забыли:)
На второй день мы с Ксюшей хотели сходить на самую высокую точку Саянских гор – Мунку-Сардык (3491 м.).
Мунку-Сардык

По этой вершине проходит русско-монгольская граница. Подняться на неё можно с двух сторон. С российской мы вершину уже покоряли. Именно для этого восхождения мы пригласили на Хубсугул родителей, чтоб они посидели с Ярославой:)
В процессе поиска проводника, от которого мы хотели лишь указание, как подальше проехать к подножью и найти тропу, выяснилось, что нахождение в приграничной зоне в связи с изменениями в монгольском законодательстве запрещено. Хотя мы точно знали, что туда ходили и ходят туристы. За договоренности на границе, заброску на машине и частичную конную заброску на базе с нас попросили 15 тысяч рублей, после некоторых переговоров мы смогли уменьшить сумму до 8 тысяч. Но это все равно очень дорого, поэтому мы отказались. Попытались договориться на погранзаставе, но только спалили наши намерения.
А намерения были серьезные:) Встав в шесть утра, мы начали прорываться к горе наудачу, самостоятельно и бесплатно. Мунку видно издалека, сами найдем, тем более, кое-какую инфу мы все же выяснили.
Проехав вдоль берега озера, начали искать поворот к подножью.


О, местные! Спросим у них, догнали, остановили. Улыбается, кивает, рукой машет, мол, туда. Это нелогично, но он же местный. Едем дальше, Мунку уже остается позади, а мы все объезжаем какой-то пупырь. Вот еще монгол на мотоцикле, очень вовремя. Спросили, где дорога к горе. Улыбается, машет рукой – «там». Зачем через мост? Мунку же с этой стороны, капец нелогично. Решили, что потом будет еще один мост или брод. Поехали по веселой дороге с небольшим триалом, увлеклись, и через некоторое время поняли, что заехали очень далеко. Выехав обратно к мосту, местных уже не слушали – поехали вдоль другого берега реки и попали на озеро Шара-Нур.
оз. Шара-Нур

Ксю узнала это место, сюда возят туристов на рыболовные туры. И правда, рыба периодически выпрыгивает над поверхностью воды. Поняв, что на гору нам подняться уже не суждено из-за нехватки времени, раскладываем коврик, спальники и ложимся спать:) Восполнив недостаток сна, попытались порыбачить – это мой второй в жизни опыт рыбалки – безуспешно:) Видно для того, чтобы что-то поймать, недостаточно удочки и водоема с рыбой, надо еще уметь и любить это делать.

Возвращаясь на базу, нашли-таки нужный поворот к подножью и решили его разведать на будущее, сделать пару фоток. Поднялись до конца дороги, бросили машину и пошли наверх. Пройдя метров 100, услышали сигнал со стороны машины, а вскоре появился пограничник на мотоцикле. Бедняги, поджидали нас с утра, а потом не могли догнать на моцике:) Начинаем валять дурака: «А чо такова?». Пограничник же оказался суров – заставил вернуться к машине, которую караулил его коллега, забрал наши паспорта себе в карман и велел везти его на заставу. Мы на каждом этапе посопротивлялись, но все же сделали, как он сказал. Приехали на заставу, минут 20 ждали начальника, после чего нам вернули паспорта и попросили явиться завтра к 9 утра. Зачем? Чтобы нам выписали какой-то пропуск в нацпарк. Конечно же, на рандеву мы не явились, забили:)
Вечером баня, посещение 13 Обо, буузы (монгольские позы) и хушуры (чебуреки).
Тринадцать Обо – священное место для монголов.Это своеобразный храм под открытым небом, место, где живут духи.

Сюда приходят помолиться, почтить духов, попросить о благословении или о помощи. Здесь проводят обряды. На нашем пути встретится еще много священных мест, но это – особенное, оно очень старое. Обо состоит из центрального и 12 маленьких – по одному для каждого знака зодиака. Проводим обряд, бурханим рисом, повязываем хаддаки (специальные синие шарфы).

За день проехали 110 километров. Чтобы был полный бак, на следующий день залил солярку по цене 72 рубля/литр. 20 литров за 1440 рублей! Чуть не заплакал:)

На третий день был назначен старт нашего путешествия вглубь Монголии. Нам предстояло объехать Хубсугул по восточному берегу. Разные отчеты и показания людей с Ханха пророчили прямо-таки самую худшую в Монголии дорогу, бездорожье, 18 часовой спецучасток до Хатгала и другие страсти. По факту мы ничего страшного не увидели, немного песочка, немного камушков, немного грязи, которая может доставить некоторые проблемы в дождь, пара перевалов. Бездорожьем, на мой взгляд, это назвать нельзя – вполне себе такая дорога, местами плохая, медленная, но точно дорога, даже километровые столбики иногда есть:) Любой кроссовер пройдет. Например, мы там встретили Ниссан Мурано. Средняя скорость движения в первый день – 18 км/ч. Ехали с 12.00. по 19.00.

Подъезжая к очень симпатичному заливу и наметив место для стоянки, мы увидели, как из-за деревьев с другой стороны на это место едет аж четыре джипа:) – да это же иркутяне с клуба Протектор! :) Встали в составе их табора, пообщались. Экипаж «Надежда», изъездивший Монголию вдоль и поперек, выписал нам кучу очень полезных советов (огромное спасибо!).


Дни 4-6. Хатгал-Мурэн-Джаргалант-Хархорин.

Ночью погода испортилась, утром стало очевидно, что будет ходовой день. Протекторовцы уехали уже в 9 утра. Мы тоже быстро собрались и поехали дальше. Первая цель – до яриного дневного сна добить дорогу вокруг Хубсугула – за два часа мы доехали до Хатгала. Таким образом, объезд озера занял 9 часов вместо 18 обещанных.
вид на Хатгал

Хатгал – туристический центр для нерусских посетителей Хубсугула, куча хостелов, кемпингов и прочей инфраструктуры.
Цайны газар (кафе) в Хатгале

Нам тут нужен только обед, после него Яра засыпает, а мы на контрасте с пройденной дорогой наслаждаемся асфальтом до Мурэна.

В Мурене меняем деньги.
Так выглядит тугриковый миллионер:)

На всякий случай решаем продиагностировать подвеску – беспокоит небольшой люфт колеса. В прилично оборудованном сервисе «приговаривают» рулевой наконечник. Ок, меняем. Монголы за час находят запчасть («555») за 50 000 тугр. (1500 руб.) и меняют за 35 000 тугр. (1000 руб.) включая стоимость развала. Все бы ничего, но после замены качаю колесо – люфт остался тот же. Беру замененный наконечник – он в порядке. Горе-механик испуганно смотрит на меня, а глаза такие честные-честные…
Потеряв уйму времени, спешим покинуть Мурэн, включаем навигацию и обнаруживаем, что порт GPS модуля, через который заряжается его батарейка, сломан. Надо срочно искать кого-то, кто может отремонтировать его в этом городке. А это реально дыра, плюсом тут уже заканчивается рабочий день. За час я пробегаю весь город, спрашиваю огромное количество людей, нахожу три сервиса по ремонту компьютеров, но для них перепаять порт – задача непосильная. В процессе поиска случайно попадаю даже на студию местного телевидения, но и там мне никто не может помочь:) Черт с этим ремонтом, я готов купить новую жипиэску – но тут они не продаются, в Мурэне можно купить только телефон, телевизор и чайник. Стоп, телефон. Тут я вспомнил, что Сказ как-то мне говорил, что к нашей GPSке подходит батарейка от нокии – в одном из магазинов проверяю это… и вуаля – всего за 30 000 тугр. (950 руб.) мы стали обладателями современной реинкорнации Nokia 3310, задача которой – заряжать основу нашей навигации. Мы спасены:)
Вырвавшись-таки из Мурэна, выезжаем на непопулярную дорогу на Джаргалант.
от количества дорог разбегаются глаза:)

Сначала по сети грунтовок преодолеваем перевал, далее дорога переходит в красивую долину, в которой решаем заночевать. Очень странно ставить лагерь в месте, где совсем нет воды, надо привыкать – такое теперь будет часто:)


Завтрак

Включив с утра навигацию, обнаружили, что вечером немного блуданули, пока заряжали GPSку – правило выбора дороги с лучшим покрытием в Монголии лучше поскорее забыть. Накатываем лишние 20-30 км., хотя, в принципе, могли срезать по долине. Далее следуем по грунтовым дорогам, переваливая через горы и выезжая в новые красивые долины.
один из последних увиденных нами як, южнее им уже жарко

Средняя скорость около 35 км/ч. Машин и людей практически не видим. Зато встречаем пару американцев на велосипедах. На велики они впервые сели всего за месяц до поездки, вполне бодры, несмотря на жару и отсутствие передних амортизаторов. Мило поболтали и пофотались:)

Поселок Джаргалант нам очень понравился, он находится в плодородной долине, в поселке растут высокие деревья, да и сам по себе населенный пункт выглядит весьма позитивно. В течение дня видели много монгольских сурков – тарбаганов.

Пополнив запасы воды, держим путь на нашу сегодняшнюю цель – озеро Тэрхийн Цагаан Нуур, по пути преодолеваем довольно высокий перевал, на котором нас встречают монгольские дети и предлагают пройти в юрту отведать хушуры – местные чебуреки:) Мы охотно соглашаемся. Обед выглядел странно: мы сидели за столиком и ели, а монгольская семья в полном составе наблюдала за процессом. Причина повышенного внимания – Ярослава. Большинство монголов никогда не видели белых детей, поэтому постоянно на нее пялились и просились сфотографироваться. И в этот раз без фотосессии не обошлось:)

Акт общения состоялся, хушуры поглощены, и оплачено небольшое вознаграждение – каждый чебурек стоит около 20 рублей.
Дорога после перевала по равнине становится быстрой – это мой любимый тип монгольских дорог – можно ехать 60-80 км/ч. Озеро приближалось к нам быстрее, чем мы рассчитывали. Но не тут-то было. Двигаясь по карте генштаба, мы уперлись в заболоченную местность, проехали ее, обнаружили приличную речку, вброд которую проехать можно, но мочить салон ради этого совсем не хотелось:) Начали искать объезд, опрашивать местных. В процессе до нас доперло, что спрашивать надо не «Где озеро?», а «Где дорога к озеру?». Потому что в первом случае нам тупо показывали на болото:) Усталость всех членов экипажа дошла до предела, масло в огонь подлили проносящиеся на том берегу реки машины – там асфальт. Намотав много лишних километров, наконец-то нашли мост и выехали на очередной монгольский хайвей:) Судя по всему, движение по пройденному маршруту через пару-тройку лет станет бессмысленным – по более длинной дороге кладут асфальт.
Времени выбирать место на озере уже не было, встали недалеко от трассы. Тем не менее, стоянку можно признать очень живописной, соседями сегодня стали европейцы на унимогоподобном мерседесе.

Тэрхийн Цагаан Нуур великолепен, как минимум полудневку на нем стоило сделать, но погода внесла коррективы – неприятный ветер заставил нас продолжить путь. Сперва посетили находящийся в нескольких километрах от озера вулкан Хорго-Уул с глубиной кратера более 100 метров.

С вершины вулкана посмотрели на поле застывшей лавы, которая в свое время извергалась из его кратера и, снося и сжигая все на своем пути, шла в сторону воды, остывая и превращаясь в эпичные холмы и серую землю.


Наш путь в этот день проходил по активно строящейся монголами магистрали. По отсыпанному под асфальт гравию ехать сложно – покрытие жесткое, а дорога в любой момент может закончиться тупиком, обрывом или ограждением. Поэтому ехали по полям рядом с дорогой, пока не достигли нового асфальта. Кааайф. Ну не то чтобы кайф-кайф, через некоторое время начался старый асфальт – на нем постоянно возникают какие-то препятствия: ямы во всю ширину дороги, волны, неприятные стыки и прочее. Никаких предупреждающих знаков об этом нет, особо не разгонишься. Идеальный вариант – сидеть на хвосте у местного «спонсора». Но они тут какие-то вялые, едут медленно, останавливаются часто, долгосрочно посотрудничать с кем-либо не удалось:)
Так мы приехали в Хархорин. К сожалению, время работы монастыря Эрдэнэ-Зуу уже истекло.
Вернемся сюда завтра

Учитывая, что Хархорин – туристический центр, решаем воспользоваться инфраструктурой. Находим турбазу с рестораном, теплым душем и wi-fi. Получив удовольствие от этих благ цивилизации, едем ставить палатку на берегу реки Орхон.

Там, правда, уже кто-то стоял. «Тем лучше, – подумали мы. – Наверняка иностранцы, пообщаемся…»
Соседями оказались монголы. Редкий случай, когда можно увидеть монголов, живущих в палатках. Через некоторое время перекинулись с нами парой фраз на английском (тоже редкость). Потом они начали бегать вдоль обоих берегов реки и что-то кричать друг другу. И, наконец, уже в темноте монголка из их компании подошла ко мне, на русском извинилась, что пьяна и попросила помочь перевести с того берега на этот пару из их компании. Только с третьей попытки не без труда я смог перебраться через реку. А там красавчики:) Он еще более-менее на ногах держится, а дама как-то больше ползком:) Так как утонуть у барышни шансов было слишком много, я убедил их пойти в обход через мост и поплыл домой.
С утра история продолжилась. Дама смогла дойти лишь до ближайшей юрты, а мужик всю ночь не мог завести свой старый автобус, чтоб сгонять за ней. По старой дружбе народов завели хендай, дернув прадиком:)
Вечером обсудили дальнейший маршрут. Тут надо сказать, что «фактор Ярославы» нас совсем не стеснял. С первого же дня она очень охотно проводила время в машине – просилась в «бибику», пока мы собирали лагерь, и отказывалась покидать ее, когда мы приезжали на место ночевки. Мы смогли создать для нее отличные условия – простор, возможность передвижения, куча игрушек, детские песни и т.д. Наш козырь – планшет с мультиками – применяли довольно редко, примерно раз в два дня. Перед дневным сном мы обязательно останавливались на обед, во время приготовления которого Яра успевала нагуляться. Это все позволило нам ежедневно иметь 6-8 часов для движения, чего, в общем-то, вполне достаточно.
Исходя из этого, мы решили ехать в Гоби по направлению на Гурвантес (название-то какое красивое!), на достопримечательности в районе Мандалгоби решили забить из-за нехватки времени. Планом «Б», в случае непредвиденных обстоятельств, продолжил оставаться Улан-Батор, до которого мы могли добраться за один-два дня по асфальтовым дорогам. До дома оттуда всего 1000 км. + переход границы.
Об дальнейшем путешествии в следующей части, а пока фотка заката на реке Орхон:)

2 комментария

komposter
Фотки улетные, да и сама поездка интересная с ребенком)))) молодцы!)
AlekseyPlatov
Крутые, никак не доеду до Монголии со своей семьей. статью В избранное!!! спасибо!

Оставить комментарий

Комментировать при помощи: