Очередной пост про наше путешествие по Грузии в формате Road Story. В предыдущих путевых заметках я остановился на том, что мы покинули Батуми и отправились в Сванетию — возможно, самый красивый уголок Грузии, пока ещё не испорченный цивилизацией.





До недавнего времени Сванетию называли — затерянным миром. Связано это с тем, что Сванетия находится высоко в горах, и добраться туда было довольно трудно, из-за отсутствия в те края нормальной дороги. Сегодня путь до Сванетии это двух полосный асфальтовый серпантин, и время от времени осыпающиеся на дорогу горные породы. Размер падающих с гор камней разнообразен, на трассу может свалиться куча камешков размером со спичечный коробок, а может прилететь глыба размером с автомобиль. Предугадать это невозможно, и двигаясь по этому серпантину, приходится надеяться только на удачу.



Кучка камешков перед тоннелем осыпалась буквально на наших глазах, даже успел запечатлеть это на видео. А камни на переднем плане, это тоже последствие сыпучей активности. В общем — грузинская версия русской рулетки. Прилетит, не прилетит.



На некоторых участках дороги асфальт отсутствует как класс. Охарактеризовано это сходами селей, которые время от времени просто смывают дорогу. На случай экстренных ситуаций на трассе дежурит строительная техника, которая оперативно занимается расчисткой завалов, и восстановлением дороги.



Добраться до Сванетии можно несколькими способами. Можно на 15-ти местном самолёте, вылетев из Тбилиси (подробнее будет ниже), а можно на автобусе или такси. От ближайшего населённого пункта Зугдиди, до основного населённого пункта Сванетии — города Местиа, 140 километров пути. Из них, большая часть пути, это передвижение по серпантину.



О том, насколько дорога в Сванетию трудная и утомительная, можно судить по времени, которое надо затратить на преодоление 140-ка километрового отрезка — а это примерно 8 часов! От Зугдиди до Метиа — 8 часов непрерывной рулёжки по серпантинам, под палящим солнцем. И ещё, отправляясь в Грузию летом, обязательно проверьте исправность кондиционера в машине, а то придётся проветриваться на ходу, как ребятам на фотографии ниже.



Стоит ли говорить насколько дорога в Сванетию живописна? Наверное, нет. Высокогорная дорога другой и быть не может. Чего стоят виды, например, на Джварское водохранилище, с его ярко-бирюзовой водой.



Привал у водопада, и отдых в компании коров. Кстати, говоря, о коровах. Кто-то спрашивал, почему они так дерзко гуляют по дороге. Ответ: коров кусают мушки и слепни, а воздушный поток от проезжающих мимо машин сдувает с коров паразитов. По той же причине коровы так любят тусоваться на мостах, где всегда хорошо сквозит от горных речек.



Пять минут назад мы ехали по дороге на противоположном холме, а сейчас очередной привал. И умиротворение от видов вокруг. Хотя, признаться честно, для меня самой красивой дорогой в Грузии пока остаётся Зекарский перевал.





Местиа.
Почти восемь часов утомительного подъёма в горы позади, и перед нами Местиа — крупнейший населенный пункт региона, туристический, культурный и религиозны центр Сванетии. В Местии, на высоте 1500 м над уровнем моря постоянно проживают примерно 3000 сванов. Именно отсюда начинаются приключения у большинства альпинистов, походников и просто путешественников.



Одной из главных достопримечательностей Сванетии являются сванские башни, которым уже более 1000 лет. Аналогов этим башням нет нигде в мире. На крыше одной из этих башен есть ресторан. Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Более подробно про башни напишу в посте про село Ушгули.)





Ну и как я написал выше — Местиа является  центром высокогорного туризма и альпинизма. Отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и т.д.



Так выглядит центральная улица Местии. Зимой тут почти всё вымирает, и по вечерам на улицах можно встретить разве что собаку и корову. Летом всё иначе. Все улочки городка Местиа наполнены жизнью и туристами из совершенно разных уголков планеты. На центральной площади у фонтана кучкуются группы альпинистов и любителей ходить в трекинги, в кафе сидят азиаты и хипстеры приехавшие посмотреть самобытную жизнь высокогорного Ушгули, по дорогам то и дело проезжают вело туристы. Воздух буквально пропитан духом странствий.





Почти весь центр Местии сегодня, это футуристические здания, отреставрированные старые постройки, или строящиеся здания. Бум обновления Сванетии пришёлся на времена правления Саакашвилли. Говорят, Сванетия была одним из его излюбленных мест, которое он очень старался преобразить и раскрутить. Для архитектурных решений были даже наняты немецкие архитекторы, которые спроектировали большинство местных зданий.

Например так выглядит здание мэрии и полиции.



По соседству стоит не менее эффектный — дом Юстиции.



В нескольких километрах от центра расположился аэропорт имени царицы Тамары, построенный в 2010-ом году. И снова футуристическая архитектура. По задумкам архитектора, здание терминала должно напоминать Сванскую башню.



А так выглядит взлётно-посадочная полоса. Как я писал выше, из Тбилиси в Местиа летает маленький самолет, готовый принять на борт 15 пассажиров (в багаж можно брать 15 кг груза). Если будет желание полетать, всю информацию можно получить тут ---> vanillasky.ge



Но вернёмся на землю. Точнее в городок Местиа.

Первым делом, попав в Местию, настоятельно рекомендую зайти в информационный туристический центр Сванетии, где дают карты маршрутов и рассказывают про достопримечательности, обязательные к посещению. Именно тут мы узнали как добраться до ледника Чалаади.



Река Местиачала.



Кроме сванских башен, и походов в горы, в Местии рекомендуется посетить.

• Музей истории и этнографии региона в городе Местиа
• Сванский жилой комплекс семьи Маргиани в селе Ланчвали
• Дом-музей лыжника Бориса Кахиани
• Храм Преображения IX века
• Музей в селе Лагами, где жил знаменитый альпинист Михаила Хергиани
• Сванские башни

Мы успели увидеть малую часть. Повод вернуться.





Вид на Местиа, с крыши музея — "истории и этнографии региона".



С жильём в Местиа проблем тоже нет. Есть и гостиницы, хостелы, множество гостевых домов и кемпинги. Мы выбрали последний вариант, и уже отсюда начали совершать наши радиальные вылазки.



Первой вылазкой стал поход к леднику Чалаади, про который я уже писал. Сразу по возвращению с ледника я спросил у друзей в ИГ, куда стоит прокатиться не далеко от Местиа. /> настоятельно порекомендовал скататься до высокогорных озёр Корулди.



Что я могу сказать. Дорога живописная. Но в какой-то момент, пришло осознание того, что на пятиметровом тракторе туда не забраться. Боковой уклон и подъём стали настолько резкими, что вероятность кувыркнуться вниз, стала гораздо выше шансов доехать до озёр.



Разворачиваться на перевале, скажу я вам, то ещё удовольствие.







Утром следующего дня решили прокатиться до канатной дороги, которая на самом деле является подъемником горнолыжного курорта Хацвали. Высоты дороги внушительная — нижняя станция расположена на высоте 1800 метров, верхняя — на высоте 2340 метров. Время подъема и спуска занимает примерно 25 минут. Купили билеты. Сели. Тронулись. И на высоте, примерно 2000 метров, зарядил ливень, а нам ещё предстоял спуск вниз. В общем, промокли мы в тот день насквозь, хорошо внизу был припаркован наш домик, где мы сразу переоделись.



Виды с канатной дороги.



А ещё в этот день стала портиться и без того не стабильная погода. После обеда всё небо затянуло, поднялся ветер, заморосил дождь. Приняли решение двигаться дальше, к высокогорному селу Ушгули.



К окончанию наших сборов погода совсем осквернела. С гор потекли тонны воды, нас ждал не самый простой перегон, уже без асфальта, и на более высокой высоте. Нас ждало Ушгули.





УШГУЛИ.





От Местии до высокогорного села Ушгули ведёт одна единственная грунтовая дорожка — длиной чуть более 40 вёрст. Дорожка эта всё время тянется вверх и извивается в каньоне параллельно руслу реки Ингури. Последняя берёт своё начало у ледников горы Шхара, которая величественно возвышается над Ушгули.



Почти восемь месяцев в году перевал до Ушгули завален снегом и для движения автотранспорта "закрыт". В июне, во время дождей, дорога выглядит месивом из грязи и камней.



Путешественники, в своих отчётах очень любят писать про то, насколько это трудная и опасная дорога, по которой можно передвигаться только на полноприводном автомобиле. На самом деле это не совсем так. Точнее, совсем не так. Летом, от Местии до Ушгули можно относительно спокойно проехать даже на Chevrolet Lacetti, что собственно и сделали ребята из Подмосковья, с которыми мы там познакомились. Единственной опасностью на этой горной дороге являются камни, которые могут свалиться сверху, и обрыв, в который можно улететь. Обрыв, надо заметить, является верным спутником на протяжении почти всего маршрута.



Ещё одним спутником на протяжении маршрута являются многовековые сванские башни, которые являются безмолвными свидетелями происходящего вокруг уже более 1000 лет! И если в Местии жизнь бьёт ключом, то поселения вдоль дороги до Ушгули кажутся абсолютно безлюдными. О жизни вокруг напоминают лишь закрытые на дороге шлагбаумы, которые препятствуют перебеганию коров из одной общины в другую.



Опускающийся с гор туман придаёт пейзажам вокруг ещё более мифический образ.



Сванские башни.

Сванские башни — главная достопримечательность Сванетии, и главный источник легенд. Вообще, на Кавказе башни — явление распространённое. Но самыми известными стали Сванские башни, и как поговаривают, известны они стали благодаря своему количеству. А вот для каких целей в Сванетии строились башни, никто сейчас толком объяснить не может.

Самая распространённая версия, которая больше всего похожа на истину, говорит о том, что это были оборонительные сооружения для защиты семьи. Якобы, к каждому жилому дому пристраивалась башня, и если в село приходили захватчики, вся семья перебиралось из дома в башню, и уже из последней держалась оборона. Там же был запас еды и воды, на случай долгой осады. Были и такие башни, к которым вёл потайной-подземный ход, о котором никто кроме семьи не знал. Но если эти башни были для оборонительных целей, то где бойницы? Крыши тоже закрыты каменными плитами, и эти постройки почти не модернизировались с 8-12вв.



Ещё есть мнение, что башнями "мерились", как сейчас элита меряется особняками. Что-то вроде демонстрации силы рода, построившей башню. Чем сильнее и богаче был род, тем мощнее и выше было строение.



"Башня любви" — одна из самых знаменитых сванских башен, которую, как мне кажется, фотографируют все, кто проезжает мимо. Возвышается эта башня на небольшой скале над рекой Ингури. Согласно легенде, башня построена отцом для дочери, которая потеряла возлюбленного, и после этого провела остаток жизнь в этой башне. Говорят, что в башню можно попасть за 1 лари, и подняться на верхний ярус. Я узнал про это уже дома. Будете проезжать мимо — попытайте удачу.



Ушгули.
45 километров тряски позади, перед нами Ушгули - самое высокогорное поселение в Европе, где живут люди круглый год. Относится эта часть Грузии к Европе или нет, это уже другой вопрос.

Искатели приключений едут в Ушгули на арендованных машинах, идут пешком, сюда жаждут попасть модные туристы из Азии и Европы — но попав в эти края, многие не понимают, а что тут собственно делать? Ради чего надо было тратить несколько часов тряски в машине? Чем эти башни отличаются от башен в Местиа? Что мы тут забыли?





И вот, мы тоже стоим на одной из улочек Ушгули. На улице пронизывающий ветер, моросящий дождь переходящий в ливень, и горы — спрятавшиеся от нас в пелене тумана…





Уставшие, промокшие, и уже голодные — мы решаем на одну ночь заселиться в гостевой дом, отогреться. Правда, надежда на горячий душ провалилась с треском. Кто-то из гостей слил всю горячую воду на своё потное тело, оставив нас ни с чем. Обогреватель в комнате отказался работать. Наступила ночь…



Рассвет. Первые лучи солнца пробились сквозь занавеску, и поманили за собой на улицу. И уже во дворе, появился чёткий ответ, ради чего мы сюда приехали. Ради всего того, что нас сейчас окружает — ради гор, ради дурманящего аромата горного воздуха, ради прогулки к Шхаре, ради свободы и независимости от окружающего мира. Свободы — которую можно ощутить именно тут. Не зря Сваны на протяжении веков считаются свободным и независящим народом, который не был никому подчинён даже во времена советской власти.







Тут нет 3G, тут не работает сотовый телефон. Тут свои законы, свои нравы и свои правила жизни. И опять же, если верить легендам: Был случай начала XX века, когда судья из Кутаиси приехал на лето в Сванетию для расследования убийств, совершённых за год. К концу своего расследования судья со словами: «Для этого народа законы не писаны, моё прибывание здесь бесполезно», облил уголовные дела керосином и поджёг их.



И вот мы уже ступаем по узким улочкам Ушгули. Под ногами хлюпает навоз, который плотным ковром лежит повсюду. В воздухе витают полчища мух и ароматы жизнедеятельности домашнего скота. Первые шаги делаешь аккуратно, неуверенно, стараешься переступать с камушка на камушек, чтоб не испачкаться в помёте. Но буквально через 10 минут забиваешь на всё это, сливаешься с окружающим тебя колоритом воедино, и просто наслаждаешься жизнью вокруг вековых строений и возвышающихся гор.







Единственный атрибут, который напоминает что мы всё же в 21 веке — табличка США. Кстати, и тут соединённые штаты впереди планеты всей. В Местии высадился целый десант из четырёх человек с кучей техники, квадрокоптером, и т.д. Из разговора с ними понял, что они приехали в Сванетию на всё лето, чтоб изучать территорию вокруг, и организовать в ближайшем будущем новые маршруты для походов.



Спутниковая тарелка тоже не очень вписывается. Но зато в нескольких гостевых домах есть вайфай.



На фотографии ниже вид на Ушгули из гостевого дома, где мы ночевали. А вообще, село Ушгули это четыре общины.

На переднем плане община Чажаши. Эта часть Ушгули считается музеем под открытым небом, единственная община которую не коснулся новодел. В большей степени, именно благодаря архитектурному ансамблю Ушгули, вся Верхняя Сванетия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех остальных общинах есть современные пристройки, магазины, кафе.

На горизонте община Муркмели. Туда мы добраться не успели.



Жилой дом в общине Чажаши.



Кровля крыш, как и кладка башен, выполнена полностью из плит горной породы. Все материалы для постройки домов и башен добывались вручную, и на санях транспортировались в село.





Судя по всему новое здание. Похоже на школу.















Таким получилось наше знакомство с Ушгули. Рад ли я что попал туда? Конечно, рад. Спасибо всем, кто советовал туда добраться.…

5 комментариев

VasiliyKeranchuk
Слов нет.Это просто космос.Такая история!!! Вот она жизнь! блин крч огонь.Такие красивые фотографии.Интересно на каком языке общался автор с местными жителями?)
Artem_Doner
спасибо
кто-то хорошо говорит по русски, с кем-то на ломаном английском
mugamba1
шикарный отчет. как будто сам побывал.

Оставить комментарий

Комментировать при помощи: