• Карточка путешествия
  • Место на карте
8 февраля 2017 года я увидел пост в группе Car Travel (на drive2.ru) под авторством Лёши TaleSpin о клубной поездке в Армению. Разом нахлынула буря эмоций — у меня, как историка и любителя старины, особенное отношение к этой стране. Ровесница государств Античности, наследница древнего Урарту, могучая империя Тиграна Великого и первое государство в мире, принявшее христианство в качестве официальной религии, — как я мог не поехать? Кроме того, муж моей тети армянин — интеллигентный, умнейший человек, математик и программист. И еще: в бытность свою студентом, на втором курсе, увидел я как-то программу, в которой рассказывалось о чудесах внеземных цивилизаций и прочих спекулятивных вещах, но Караундж, вполне себе настоящий, заворожил меня с первых кадров. Так и жил я с этим полуосознанным желанием — увидеть Зорац-Карер — больше десятка лет.
В общем, идея поехать с клубом в Армению в августе этого года захватила меня полностью, и я начал сборы. Прикидывал бюджет, составлял список дополнительного оборудования, которое мне нужно закупить и установить в машину, шерстил магазины на предмет наличия интересного мне туристического снаряжения. В мае я случайно наткнулся на спальную полку, изготовлением которой занимается Алексей Тулупов AlekseyT (на drive2.ru), и после небольшой заминки заказал себе экземпляр:

Забегая вперед, могу сказать, что в поездке я ни разу не пожалел, что решил спать в автомобиле. Разложив кровать в первый день, я так с ней и проездил до момента отъезда. Она выдержала и плохие дороги Армении, и полное отсутствие дорог в условиях высокогорья, и все мои ворочанья. Вопрос с установкой защиты двигателя, раздатки и бака был отложен на потом, поскольку я полагал, что уж по каменистым перевалам я ездить точно не буду. Наивный…
В начале июня выяснилось, что, вероятно, я могу и не поехать вовсе. Шансы умчать в поездку таяли с каждым днем, но готовиться я не прекращал ни на минуту. К концу июля мне удалось отстоять две недели отпуска, и Армения внезапно превратилась в реальность. Несколько вечеров я провел за составлением маршрутов, которые никак не хотели вмещать в себя все многообразие культурных и природных красот этой маленькой горной страны. К вечеру 6 августа все сборы были завершены.
А дальше начались 2200 км пути, растянувшиеся на трое суток. В процессе мы ухитрились встретиться с остальными экипажами на въезде в Пятигорск в аккурат тогда, когда небеса разразились грозой с крупным градом:

Затем народ укатил на берег Терека готовить лагерь у границы, ну а я поехал в родной город, сделав по пути фотографию лакколитов в окрестностях Пятигорска:
Машук посередине (993,7 м), Бештау справа (1400 м)
Машук посередине (993,7 м), Бештау справа (1400 м)

В Георгиевске меня ждал теплый прием и замечательный вечер в компании с родственниками. Уже отправляясь спать, я внезапно наткнулся на тушку рации Alinco DJ496T — оригинальную японскую конца 90-х гг. выпуска. Вот так находка!
Утром 9 августа я, не спеша, собрался, сделал фото:

и через село со смешным названием Залукокоаже:

выдвинулся на встречу с остальными участниками нашей экспедиции.
10 августа в 9 утра мы практически в полном составе (7 машин и 13 человек — еще пятеро присоединятся к нам позже, уже в Армении) были на границе с Грузией, прошли ее за полтора часа и устремились по Военно-Грузинской дороге в направлении погранперехода между населенными пунктами Садахло и Баграташен. От всей Военно-Грузинской дороги у меня осталось три фотографии, сделанные во время подъема на перевал Крестовый (2379 м):

На полпути к перевалу
На полпути к перевалу

Спуск после Гудаури
Спуск после Гудаури

Возле Гудаури на Патриоте, шедшем впереди, закипели тормоза, и машина внезапно начала ощутимо дымиться и вонять. Зато поели вкусных хачапури в ресторанчике с необычным названием Khreki.
Границу Армении проходили в сумерках, около часа отняла беготня с оформлением временного ввоза авто и страховки. Отъехали несколько километров от границы и встали лагерем у реки на заднем дворе каких-то руин. Наутро выяснили, что стоим чуть ли не в центре деревни. Одна из первых «армянских» фотографий через стекло автомобиля:
Безымянный храм где-то на трассе М-16
Безымянный храм где-то на трассе М-16

11 августа я снова поехал своим путем, поскольку потребовалось встретить в аэропорту Гюмри еще одну участницу поездки. А это, на минуточку, другой конец Армении! Впрочем, я был рад этому незапланированному крюку, поскольку он давал мне возможность увидеть западную часть страны, достопримечательности которой никак не вмещались в разработанные мной маршруты.
Покинул основную часть группы я недалеко от Ачаджура и горными грунтовками двинулся в сторону древнего армянского монастыря Макараванк:

Макараванк является одним из знаменитых средневековых архитектурных комплексов, представляющих большую историко-культурную ценность, и выделяется изяществом, совершенством барельефов и особенно скульптурных украшений. Построен в X-XIII веках, на территории монастыря находятся 3 церкви, притвор, часовня и другие строения. Раньше при монастыре была школа, а в окрестностях обширное селение, которые исчезли из-за оползней. Старая церковь построена в X-XIII веках, церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) — в 1198 году предводителем Макараванка — Аббасом Ованесом. Главная церковь, построенная в 1205 году, богата барельефами, окаймленными восьмигранными звездами, многогранниками и плетенными орнаментами, причисляющимися к шедеврам средневекового армянского искусства. В настоящее время, вследствие резкой активизации оползневых процессов, монастырь находится перед опасностью полного разрушения, поэтому ехать смотреть его нужно обязательно. Место тихое, уединенное и очень приятное.

Хачкары Макараванка
Хачкары Макараванка

Вообще хачкары — это особый вид армянского искусства. Уникальная резьба по камню, сколь древняя, столь и совершенная.
Церковь Сурб Аствацацин с притвором (1198 г.)
Церковь Сурб Аствацацин с притвором (1198 г.)




Далее мой путь лежал через Ереван, где нужно было поменять деньги и пообедать, в сторону села Аракс неподалеку от Армавира. Там находится интереснейший этнографический музей Сардарапат. По пути туда, в окрестностях села Мусалер, на горе, я увидел примечательный памятник, поставленный в честь Мусалерской битвы — героического эпизода в истории армянского народа. Летом 1915 года жители армянских сёл, прилегающих к горе Мусалер (Муса-даг), отказались подчиниться приказу турецких властей о депортации и в течение 53 дней, без какой-либо помощи извне, держали оборону против регулярной Османской армии. Большая часть обороняющихся (свыше 4000 человек) была спасена проходившими мимо французскими и английскими кораблями, переправившими людей в Египет. Эти события описал в своём романе «Сорок дней Муса-Дага» австрийский поэт и драматург Франц Верфель. Книга была переведена на многие языки мира и привлекла внимание к проблеме геноцида армян в годы Первой мировой войны.
Мемориал Мусалерской битвы
Мемориал Мусалерской битвы

Этнографический музей Сардарапат я посмотрел, увы, лишь мельком. Он расположен на большой территории и располагает внушительной экспозицией, расположенной на двух этажах главного строения комплекса.
Вход на территорию этнографического музея
Вход на территорию этнографического музея




Ну а дальше был перегон по абсолютно пустынным и безлюдным ландшафтам Западной Армении по направлению к турецкой границе. Места дикие, представляют собой, по большей части, каменистую пустыню, обрамленную невысокими холмами. Растительность скудная, повсюду стоят опоры высоковольтных ЛЭП, серо-буро-малиновые заводы исторгают клубы черного дыма. Словом, картинка вполне себе апокалиптическая.


И буквально в паре сотен метров от турецкой границы расположено село Анипемза, сохранившее на своей окраине уникальные руины армянской базилики V в. — Ереруйк.
Ереруйк (V в.)
Ереруйк (V в.)


Это одно из самых ранних христианских культовых сооружений на территории Армении, построено, вероятно, на фундаменте языческого храма, о чем свидетельствует наличие у базилики стилобата (те шесть ступеней в основании). Холм, на котором стоит храм, прорезан множеством подземных ходов, галерей и помещений, входы в которые прослеживаются по сей день. Вокруг Ереруйка разбросано множество обломков. Некоторые из них пронумерованы и уложены в аккуратные ряды, но большинство хаотично усеивает огромную площадь.

Своды церкви обрушились, но стены уцелели. Наверху только небо. Это создает особенный эффект наличия у церкви необычной крыши:

Стоя там, посреди древних руин, мне захотелось когда-нибудь провести в Ереруйке ночь, лежа на спине и молча созерцая вечное движение тысяч маленьких белых точек, складывающихся в созвездия…
Потом я ехал в аэропорт, медленно переваривая увиденное. Был остановлен пограничниками близ Ширакавана. Видимо, обитатели полицейской машины, стоявшей у поворота в Анипемзу, заметили меня, когда я свернул с трассы смотреть Ереруйк, и сообщили, куда следует. Пограничник очень хотел узнать, не являюсь ли я турецким шпионом и не пересек ли я незаконно границу в ту или другую сторону. В ответ я показал отснятые за день фотографии и прочел лекцию о великой армянской истории и русско-армянской дружбе навек. Затем получил список рекомендаций о достопримечательностях, которые я просто обязан посетить, пока нахожусь в Армении, и с пожеланиями доброго пути был отпущен восвояси. Забрал попутчицу в аэропорту и вновь пересек всю страну за несколько часов от Гюмри до Шоржи, недалеко от которой на полуострове, выдающемся в Севан, ребята уже поставили лагерь и ждали нас на ужин.
Утро 12 августа выдалось спокойным, размеренным, я бы даже сказал, почти домашним. Выполз из машины, умылся, искупался в Севане, полюбовался рассветом:
Первое утро на оз. Севан
Первое утро на оз. Севан

Народ потихоньку просыпался, дежурные начали готовить завтрак, экипажи принялись за составление маршрутов. У меня, конечно, был заготовлен план осмотра достопримечательностей на 12 августа, но накопившаяся за последние несколько дней усталость взяла верх, и поэтому я просто сидел в лагере, подсказывая то одному, то другому экипажу самые эффектные места для посещения. Часть людей укатила в Ереван встречать прилетающих членов экспедиции, так что в лагере было тихо и безмятежно.
Впрочем, ближе к 11 часам утра мне захотелось приключений. Прихватив с собой попутчицу Эллу (ее я встречал в Гюмри в прошлой части), выехал в направлении Дилижана. Навигатор Maps.Me вел по какому-то одному ему известному маршруту, но я, памятуя о существовании дороги на Дилижан через Чамбарак, не придал особого значения вылезшему вдруг повороту. Наоборот, интересно же проехать новым путем!
Асфальт сменился грунтовкой, грунтовка начала подниматься в горы все выше и выше, навстречу поползла какая-то очень серьезная техника:
ЗИЛ 131
ЗИЛ 131

Вдобавок встреченные пастухи сообщили, что на днях с перевала сняли каких-то туристов, которые то ли на внедорожниках, то ли на кроссоверах намертво застряли на каменистых ухабах. А после перевала, с их слов, должен был быть какой-то лес, где мы вряд ли проедем без пониженной. Стало интересно.

Спустя полчаса неспешной езды поднялись на перевал. Виды открылись невероятные. Высота в районе 2500, навигатор уверенно показывает нормальную дорогу до ближайшей деревни (примерно 5 км), от которой вообще, по его данным, начинается хайвей. Это явно не дорога на Чамбарак, но от этого появляется какое-то невнятное чувство, зовущее вперед. Хэй, всего-то 5 километров! Вдоволь полюбовавшись пейзажем:

Перед спуском
Перед спуском

двинули вниз. Камни, в общем-то не смертельные, хотя и прячутся в траве то тут, то там. Иногда дорогу пересекают ручьи, глубокие промоины, встречаются колеи от чего-то подобного виденному ЗИЛу. Расстояние до деревни все меньше и меньше. Спустились с перевала, я перевел дух и поехал шустрее. Расслабился. И вдруг удар! Несколько раз прыгнув на чем-то большом, прокатившемся под днищем, останавливаю машину. Сердце холодеет, ладони потеют, думаю: «Приехали…». Выходим из машины, видим здоровенный валун, вывернутый нами из почвы. До деревни Калаван 4 км…
К счастью, никаких негативных последствий, кроме замятых штатных защит, мне обнаружить не удалось, из под днища не бежали никакие ручейки, фонарики на приборной панели не загорались, мотор работал ровно, глушитель висел на месте. А, все равно защиту менять хотел, едем дальше!
Дальше было жестко. Валуны, канавы, броды и бродики, ветки, кусты, глубокие колеи, грязь. То и дело моя попутчица выходила из машины и руководила проездом того или иного засадного места. Расстояние до деревни сокращалось. Защита двигателя приняла на себя еще несколько слабых ударов. А потом дорога кончилась. К счастью, раньше, чем кончился прадик…

До деревни оставалось всего 2 км. В общей сложности за полтора часа мы проехали 3 км. А ведь предстоял еще обратный путь. Настроение упало, требовался срочный перекус. Обратно до перевала «долетели» за час. На подъеме у меня почти закипела машина. Очень крутой, затяжной и каменистый. Еще через полчаса мы были на асфальте в том же месте, в котором его покинули. 15 км бездорожья, 4 часа убитого времени, замятая защита, расцарапанный правый борт, грязь даже на крыше, полный салон каких-то семян, насыпавшихся с непонятного сухостоя, раздвигаемого стойками лобового стекла — таков результат не усмиренного шила в пятой точке.
Что ж, времени до конца светового дня оставалось немного, приняли решение посетить из намеченного только Агарцин, к нему и поехали.
Монастырь Агарцин (X — XIII вв.)
Монастырь Агарцин (X — XIII вв.)

Монастырь Агарцин был основан в 10 в., активно отстраивался до 13 в. Он являлся одним из просветительских и духовных центров древней Армении. Монастырский комплекс включает в себя храмы Св. Степана, Св. Григория, пресвятой Богородицы, а также несколько подсобных помещений. Вокруг монастыря находится уникальный природный заповедник, уголок нетронутой природы с чистейшим воздухом и вкуснейшей водой. Название «Агарцин» можно перевести с армянского как «игра орлов». Он расположен очень высоко в лесистых горах, и здесь действительно водятся орлы, впрочем, почти как и везде в Армении. Кроме того, изображение орлов можно встретить на стенах храмов монастыря. На монастырской земле похоронен Хачатур Таронаци — известный армянский средневековый теолог, музыкант, настоятель монастыря.
Монастырь очень понравился, хотя место и туристическое. Много людей, снующих тут и там, но возможность прикоснуться к древним тысячелетним стенам бесценна.
Хачкары Агарцина
Хачкары Агарцина

Церковь Сурб Аствацацин в монастыре Агарцин
Церковь Сурб Аствацацин в монастыре Агарцин

По пути в лагерь запечатлели несколько пейзажей:
Горы близ Дилижана
Горы близ Дилижана

Закат на оз. Севан
Закат на оз. Севан

13 августа мой экипаж был дежурным по лагерю, поэтому день был полон хлопот: готовка, уборка, поездка за продуктами, сервировка и прочее-прочее. А вот 14 августа мы, отдохнувшие и полные сил, двинулись вместе с организатором Лёшей покорять ущелье и храм Гарни, а также монастырь Гегард. Таким был рассвет, встреченный мной на утесе над лагерем в этот день:
Рассвет на оз. Севан
Рассвет на оз. Севан

По пути к Гарни заехали посмотреть арку Чаренца близ с. Вохчаберд. Она знаменита тем, что в ясную погоду сквозь нее можно увидеть Арарат. К сожалению, нам библейская гора показаться не захотела.
Арка Чаренца
Арка Чаренца

Ущелье Гарни встретило столбчатыми конструкциями, сложенными из базальтов, в народе именуемыми «базальтовый орган»:



Ввысь вздымаются отвесные стены, состоящие из шестигранных столбов. Чувствуется грандиозность творения природы. Вообще, Армения почти вся сложена из базальтов — продуктов вулканических извержений. Подобные конструкции мы видели также в ущелье близ монастыря Гндеванк на юге страны.
Храм Гарни — языческий, построен в I в. н. э. для поклонения богу солнца Митре.
Храм Гарни (I в. н. э.)
Храм Гарни (I в. н. э.)

В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966—1976 гг. Возле него сохранились остатки древней крепости и царского дворца Трдата I, а также здание бани, сооружённое в III веке. Совсем рядом с языческой постройкой находится фундамент христианской базилики. Честно говоря, я был удивлен, что языческий храм простоял рядом с христианским около тысячи лет и не был уничтожен из религиозных соображений. Со ступеней храма открывается очень красивый вид на ближайшие ущелья:




Пообедав неподалеку от музея, мы отправились осматривать монастырь Гегард, известный своими вырезанными в толще скалы залами и церквями.
Крепостная стена Гегарда и купол Катогике — главной церкви комплекса
Крепостная стена Гегарда и купол Катогике — главной церкви комплекса

Гегард был построен в XII — XIII вв. Его первое название было Айриванк или Пещерный монастырь. В Гегард, что по-армянски значит «копьё», его переименовали тогда, когда из Эчмиадзина сюда была перенесена одна из величайших святынь христианства — копьё Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте. Это место считалось более надёжным, так как монастырь отовсюду окружен отвесными горами, которые защищали его от врагов. Монастырь был построен еще в 4 веке рядом с источником, вода которого считалась чудотворной. Этот источник и сегодня бьет внутри храма. Монастырский комплекс включает в себя церковь Катогике и два вырезанных в скале храма — небольшой часовни и храма Пресвятой Богородицы, который является древнейшим памятником монастыря. Более полное название — Гегардаванк, дословно — «монастырь копья». Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
Хачкары Гегарда
Хачкары Гегарда



Гегардаванк производит впечатление, невзирая на толпы туристов. Огромный комплекс, практически целиком вырезанный в толще скалы. Несколько залов и галерей, соединенных переходами. Круглые оконца в центре сводов, служащие единственным источником света. Ну и свечи, конечно, дающие тусклый свет. Здесь мы провели больше всего времени, приобщаясь к духу прошлого. Велик человек, когда его энергия направлена на созидание.
Герб княжеского рода Прошьянов
Герб княжеского рода Прошьянов


Дальше Лёша со спутниками отправились в лагерь, а мы с Эллой решили подняться на смотровую площадку над Гегардом, отмеченную на картах. Дорога туда была не очень хорошей, но все же мы добрались до смотровой площадки без приключений. Вечером монастырь был едва различим на фоне окружающих его скал, и мне не удалось получить достаточно четких фотографий. Зато мы вдоволь налюбовались невероятными видами высокогорных армянских плато:
Гегард сверху
Гегард сверху



Рядом с крестом, который виден на одной из последних фотографий, установлен питьевой фонтанчик. На такой высоте, в каком-то забытом всеми месте! Оказалось, местный житель провел туда воду и собирается установить беседку, чтобы путники, пожелавшие забраться так высоко, могли отдохнуть. Бесплатно. Удивительная страна — Армения. А народ ее еще удивительнее.
На 15 — 16 августа я изначально наметил двухдневную поездку, кульминацией которой должна была стать ночевка у высокогорного озера Кари. Этой идеей удалось заинтересовать еще два экипажа. Условившись вечером встретиться на озере, выдвинулись в путь каждый своей дорогой.
Мой экипаж впереди ждал монастырь Хор Вирап, расположенный на одном из холмов, входивших некогда в состав древней столицы Армении (четвертой по счету) — Арташата. Город был построен около 180 года до н. э. царём Арташесом I, основателем династии Арташесидов. Монастырь расположен у самого подножия Арарата, находится в какой-то сотне метров от турецкой границы. Забавно наблюдать, как совсем рядом копошатся в поле крохотные фигурки людей, снует туда-сюда сельскохозяйственная техника.
Турция справа
Турция справа

Хор Вирап считается святыней и одним из самых популярных мест паломничества. По преданию, именно здесь, по приказу царя-язычника Трдата III, была вырыта глубокая яма, в которую был посажен Григорий Просветитель, принесший христианство в Армению. В яму эту спуститься можно и сегодня. Узкий вертикальный лаз ведет на 6-тиметровую глубину, где располагается довольно просторная комната. 13 лет провел в ней Григорий, и только когда по его молитвам совершилось чудо, и Трдат III получил исцеление от страшной болезни, царь уверовал во Христа, объявил христианство государственной религией и освободил старца. Монастырь был основан в 642 году. Тогда Нерсесом III Строителем была построена часовня над старой тюрьмой Григория.

Также это наилучшее место для осмотра легендарной горы Арарат. Здесь можно получить тот самый открыточный вид библейской горы, которую армяне называют Масис, правда, приезжать сюда для фотосессий лучше зимой или ранней весной, когда воздух в Армении чист, прозрачен, прохладен. В августе Арарат виден примерно так:
Монастырь Хор Вирап
Монастырь Хор Вирап

Солнышко в Араратской долине начало припекать, так что мы с Эллой решили проехать в Ереван и посмотреть несколько достопримечательностей столицы Армении. Первой остановкой на нашем пути стали руины древнего Эребуни — урартской крепости, основанной царем Аргишти I.
Крепостная стена Эребуни (VIII в. до н. э.)
Крепостная стена Эребуни (VIII в. до н. э.)

Стоит вкратце рассказать об Урарту и связи этого государства с современной Арменией.
Бронзовая карта древнего царства Урарту
Бронзовая карта древнего царства Урарту

Территория Урарту охватывала все Закавказье и значительную часть полуострова Малая Азия. Когда-то урарты владели тремя крупнейшими пресноводными водоемами этих земель — озерами Ван (на карте слева — ныне расположено на территории Турции), Севан (справа вверху — территория современной Армении) и Урмия (нижнее озеро — находится в современном Иране). Урарту просуществовало с XIII по VI вв. до н. э., оставив после себя множество материальных свидетельств: руины крепостей, таблички с клинописью, ирригационные каналы (один из них находится близ Еревана и до сих пор используется по назначению). На протяжении почти всей своей истории Урарту соперничало с Ассирией, то укрепляясь и смещая ассирийцев с позиции сильнейшего народа в регионе при Сардури I, Менуа и Аргишти I, то сдавая сопернику позицию за позицией при Сардури II, Русе I и Аргишти II. Но, несмотря на трудности, неугомонные урарты продолжали созидать: города, крепости, каналы, сады. Тяжелые времена порождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена дают слабых людей. Так произошло и с Урарту. Внутренние усобицы, борьба за власть в условиях обострения противостояния с Ассирией, участившиеся набеги скифов с севера и мидийцев с юго-востока, наконец, полномасштабное вторжение этих противников, уничтожившее не только Урарту, но и Ассирию. История падения Урарту впечатляет каким-то эпическим размахом, невероятным трагизмом и неотвратимостью судьбы. Сдавая крепость за крепостью, теряя земли и людей, урарты отступали. Около 600 г. до н. э. пала столица Урарту Тушпа, за ней огромный Русахинили, вскоре урарты были вынуждены оставить без боя Эребуни, защищать который, ввиду нехватки сил, было невозможно. Затем последовало разграбление Аргиштихинили, а около 585 г. до н.э., враги взяли штурмом и сожгли Тейшебаини — последний оплот Урарту.
Именно в последние века существования Урартского государства армяне оформились как самостоятельный этнос. В период Мидийской гегемонии (600—550 годы до н. э.) армянский язык стал господствующим на территории бывшего Урарту, что обусловило последовавший вскоре успех армян в создании их собственного государства. Так что неудивительно, что вышедшие из урартской колыбели армяне считают себя прямыми потомками и правопреемниками урартов. Имеют право.
Сегодняшний Эребуни представляет собой голый холм, на вершине которого разбросаны груды раскаленных камней, нет ни капли воды, ни кусочка тени — только солнце, камни и два туриста из России.




Аргишти I - основатель Эребуни
Аргишти I — основатель Эребуни

Вдоволь нагулявшись по раскаленному Эребуни и решив, что ну его, Ереван этот, — жарко, едем в Сагмосаванк.
Сагмосаванк (XII-XIII вв.)
Сагмосаванк (XII-XIII вв.)

Сагмосаванк в переводе на русский «Монастырь Псалмов». Находится к северу от Мухни в районе древнего города Аштарак. Его сооружением в XII — XIII вв. занимался княжеский род Вачутянов. Монастырь включает в себя четыре здания: главный храм Св. Сиона, часовню Пресвятой Богородицы, книгохранилище и притвор. В 1988 году во время мощного землетрясения монастырь был частично разрушен. В декабре 2000 года после проведенной реконструкции вновь открылся. Сагмосаванк находится у подножия Арагаца — высочайшей горы Армении (4090 м) — на краю живописнейшего ущелья с очень крутыми скалистыми склонами:

Место невероятно красивое, атмосфера чарующая и очень умиротворенная:



Нам с Эллой повезло встретить там невероятно талантливого художника Геворга Мелтоняна, у которого мы купили по картине. Это очень круто, когда ты приезжаешь в тихое, спокойное, нетуристическое место, видишь там замечательного человека, с которым даже не обязательно говорить, можно просто помолчать, размышляя о красоте мира вокруг, о таланте и величии человека, понять друг друга, пожать ему руку…
Неподалеку от Сагмосаванка расположилась еще одна знаковая для Армении достопримечательность — монумент, посвященный армянскому алфавиту, созданному Месропом Маштоцем в 405-406 гг.

Позади букв расположились «отцы-основатели» и выдающиеся люди Армении, жившие в разные эпохи: создатель алфавита Месроп Маштоц, святой Григорий Просветитель, первый армянский историк Мовсес Хоренаци и другие.
От алфавита приличного качества асфальтовая дорога ведет к озеру Кари. Конечно, первые ее километры больше похожи на перепаханное бомбами поле, но дальше все выглядит очень неплохо. На закате Арагац подарил нам немало невероятных видов. Вскоре мы достигли озера Кари на высоте 3200 метров, съехали на суровую каменистую грунтовку у местной гостиницы. Потом немного покатались по склонам горы, беря направление просто по азимуту и лавируя между валунами и острыми камнями. Потом была встреча с друзьями, душевные посиделки в теплой ламповой атмосфере, песни под гитару, море звезд, восхождение на ближайший холм, складывание сейдов и аббревиатур из булыжников, разбросанных там и сям. Было здорово:
Впереди Арагац (4090 м)
Впереди Арагац (4090 м)






Проснуться вот так очень здорово...
Проснуться вот так очень здорово...

Озеро Кари на рассвете
Озеро Кари на рассвете

На обратном пути посмотрели крепость Амберд, являющуюся одним из шедевров средневекового армянского оборонного зодчества. Амберд стоит на высоте 2300 метров среди глубоких обрывов и ущелий. Внутренняя часть крепости, включающая церковь Вагрмашен, была построена в начале XI в. князем Ваграмом Пахлавуни. От замка вниз, в ущелье, вели многочисленные подземные ходы, некоторые из которых можно найти и сейчас. Кстати, существуют предположения и различного рода инсинуации, согласно которым эта крепость еще урартская, перестроенная армянами в XI в. Вполне может быть.






Дальше мы всей компанией заехали в Вагаршапат, погуляли по Эчмиадзинскому монастырю. Он сейчас, к сожалению, реставрируется и скрыт лесами. Мы провели в Эчмиадзине совсем немного времени, поэтому я не стану писать о том, чего не видел, не знаю и не прочувствовал.
Эчмиадзинский кафедральный собор (IV - V вв.)
Эчмиадзинский кафедральный собор (IV — V вв.)

Ранним утром 17 августа мы с Эллой выдвинулись в сторону Сисиана. Да, я, наконец, ехал в Караундж! По пути предполагалось посмотреть Варденяцкий перевал, дорога через который столь же красива, сколь и старинна. Дело в том, что машины сегодня мчатся там же, где в древности по Великому Шелковому пути проходили караваны.

Варденяцкий (Селимский) перевал (2500 м) ранним утром
Варденяцкий (Селимский) перевал (2500 м) ранним утром

По пути можно посмотреть отреставрированный караван-сарай, устроенный здесь в 1332 г. Строительство заказали князь Чесар Орбелян и его братья. Два барельефа на фасаде изображают герб династии Орбелянов:
Селимский караван-сарай (1332 г.)
Селимский караван-сарай (1332 г.)

Интерьер караван-сарая
Интерьер караван-сарая

В помещении часто ночуют путешественники, так что, хотя и с оговорками, можно сказать, что вот уже почти семь веков эта постройка используется по прямому назначению.
Спустя несколько часов пути мы с Эллой основательно проголодались. Решено было остановиться в ближайшем открытом кафе или продуктовом магазине. В местечке под названием Сараван мы нашли то, что искали. А еще замечательного армянина по имени Камо, чьи предки родом из Нагорного Карабаха. Когда-то он жил в Арменикенде в Баку, но, в связи с печально известными событиями, его семья вынуждена была бежать из Азербайджана. Сейчас Камо держит небольшой продуктовый магазин и трудится на своей пасеке. Угостил нас завтраком и медом) Низкий поклон ему за гостеприимство и доброе сердце.
Еще час и мы, наконец, на месте. Караундж, Зорац-Карер — предположительно, древняя обсерватория возрастом около 7000 лет. Сотни камней установлены вертикально, сложены в виде окружностей, линий, причудливых узоров, некоторые просверлены, и отверстия указывают в разные точки небосклона. Какие-то отверстия ориентированы на вершины ближайших гор — г. Ухтасар (3594 м) и г. Тзхук (3584 м). По всей видимости, эти два вулкана были священными для людей, построивших Караундж. Близ вершин обеих гор находится множество петроглифов, начертанных на сотнях валунов, датируемых теми же 5000 лет до н.э. и разбросанных на десятках квадратных километров. Есть там и более молодые петроглифы, возрастом «всего» в 4000 лет. Наскальные изображения в народе называют «ицагир» или «козлиные буквы». Кстати, существует две версии происхождения названия г. Ухтасар: Ухтасар (переводится как «гора паломничества») и Угтасар («верблюжья гора»). Существуют свидетельства поклонения духам горы в относительно недавнем прошлом (середина-конец XIX в.). Местные жители в день древнеармянского Нового года — Навасарда (11 августа) — поднимались на гору, приносили жертвы и встречали рассвет у горного озера близ вершины Ухтасара, веря в то, что горы дадут им здоровье, благополучие и хороший урожай. В общем, выводы о правильном названии делать вам. Я свой уже сделал.
Караундж на фоне г. Тзхук
Караундж на фоне г. Тзхук

Кромлех с гробницей на территории древней обсерватории
Кромлех с гробницей на территории древней обсерватории



Отверстия в камнях (всего просверлено 80 мегалитов)
Отверстия в камнях (всего просверлено 80 мегалитов)



Официальных названий комплекса два: Караундж («говорящие камни») и Зорац-Карер («каменное войско»). Но мне наиболее импонирует версия армянского историка Степаноса Орбеляна, приведенная им в труде «История Сюника» (XIII век). Он упоминает село Карундж близ города Сюник/Сисакан (современный Сисиан). Карундж с армянского переводится как «каменное сокровище» или «фундаментальные камни».
Увы, несмотря на мой неиссякаемый интерес к чудесам Древнего мира, несмотря на острое желание посетить вершину Ухтасара и своими глазами увидеть петроглифы, оставленные 7 тысячелетий назад людьми, жившими на этих землях, время, отведенное на поездку, неумолимо утекало. Утром 18 августа я должен был начинать обратный путь в Москву. Бросив прощальный взгляд на священную гору,

с тяжелым сердцем я повернул в сторону лагеря. Нужно было засветло добраться до ребят, поужинать, искупаться и хорошенько выспаться. Ухтасар остался пока недосягаемым…
На обратном пути было запланировано посещение пары монастырей. Сфотографировали живописное водохранилище:
Спандарянское водохранилище
Спандарянское водохранилище

и вскоре свернули в достаточно узкое ущелье реки Гндеваз. Туристические автобусы, да и вообще, основной поток транспорта идет по левой стороне ущелья. Мы решили поехать по старой дороге вдоль правого берега реки, благодаря чему увидели такие же столбчатые базальтовые структуры, как и в ущелье Гарни, а также водопад, не отмеченный на картах. К нему мы потом еще и полезли, потеряли два часа, но так и не добрались:

Четырьмя ступенями (верхняя скрыта за перекатом скалы) обрывается он с головокружительной высоты в ущелье. От подножия водопада открываются удивительные виды:
Дорога в Гндеванк
Дорога в Гндеванк

Монастырь Гндеванк небольшой, очень аккуратный и абсолютно не туристический. В нем царит спокойствие и умиротворенность. Монахи неспешно занимаются хозяйством, сидят на лавочках или бродят по склонам гор, ведомые известными одним только им целями:
Монастырь Гндеванк (X-XI вв.)
Монастырь Гндеванк (X-XI вв.)


В окрестностях монастыря много подобных камней
В окрестностях монастыря много подобных камней


Как утверждают сохранившиеся летописные источники, его строительство началось в Х в. по указанию жены князя Смбата Орбеляна Софии. Сохранилась памятная надпись, оставленная правительницей: «Перстнем без камня был Вайоц-Дзор. Я построила этот монастырь и вставила драгоценный камень в его обрамление». Надпись располагается над входом, и прочесть ее сегодня может любой, кто, разумеется, умеет читать «еркатагир» — «железное письмо» — наиболее архаичную форму начертания букв армянского алфавита.
Надпись Софии
Надпись Софии

Ущелье Гндеваз
Ущелье Гндеваз

Ну а мы поехали дальше, с каждым километром проникая все глубже в ущелье притока реки Арпа близ города Ехегнадзор.

Виды, открывавшиеся нашим взглядам, захватывали: это было нечто неземное, невообразимое, завораживающее. Огромные, нависающие над дорогой красные скалы!

А чуть позже я и вовсе увидел дверь в иное измерение!

Возможно, эта ассоциация была вызвана тем, что ущелье глухое и у монастыря имеет форму чаши. Высоченные склоны вздымаются вверх со всех сторон, и только в одном месте видна прорезь в скальных стенах. Как же мне хотелось добраться до этого проема, захватившего все мое внимание! Я даже не сразу увидел возвышающийся слева на скалистом уступе знаменитый Буртелашен — архитектурную доминанту комплекса Нораванк:
Храм Буртелашен (XIV в.) — церковь Пресвятой Богородицы
Храм Буртелашен (XIV в.) — церковь Пресвятой Богородицы

Нораванк — это один из крупнейших религиозных и культурных центров древней Армении. Храмовый комплекс включает храм Сурб Карапет (начало XIII в.), храм Сурб Григор (конец XIII в.) и отдельно стоящую церковь Сурб Аствацацин (XIV в.). Её западный фасад имеет необычную конструкцию. Он выполнен в виде узкой лестницы, имеющей форму пирамиды и ведущей на верхний этаж. Буртелашен – это высокохудожественный памятник погребальных сооружений башенного типа. На первом этаже располагалась семейная усыпальница, а на втором, куда ведет узкая лестница, поминальный храм, увенчанный ротондой из колонн. Нораванк был резиденцией армянских князей Орбелянов — княжеского рода, представители которого в 1211 — 1435 гг. правили средневековым армянским княжеством Сюник (включавшим территории современных Сюникской и Вайоцдзорской областей Армении). Именно они построили Селимский караван-сарай, Гндеванк, Нораванк и многие другие монастыри. Их историки описывали чудеса, встречавшиеся на принадлежавших Орбелянам землях, одним из которых был Караундж. На родовом гербе Орбелянов был изображен лев — и хачкар со львом есть в монастыре.

В Нораванке находится и усыпальница рода Орбелянов, пол которой состоит из крышек их саркофагов. Интересно, что никто никогда не запрещал ходить по этому полу.
Запечатлеть Нораванк без туристов — задача непростая. Думаю, я с ней справился:


Хачкары Нораванка
Хачкары Нораванка

Второй этаж Буртелашена
Второй этаж Буртелашена

Нораванк (XIII — XIV вв.)
Нораванк (XIII — XIV вв.)

Утро 18 августа было немного грустным. Вместе со мной из лагеря уезжали еще два экипажа — почти половина всей группы. Поднималось Солнце, и мне захотелось сделать еще одну фотографию озера Севан:
оз. Севан
оз. Севан

В этот день мы прошли две границы, простояв на российском КПП четыре с половиной часа. А 20 августа, к вечеру, были уже в Москве. Мое большое армянское приключение закончилось.

4 комментария

vesna
Мы влюбились в Армению! Теперь в сердце навсегда :) Спасибо за фоточки!
Loeffel
Да, я тоже. Волшебная страна

Оставить комментарий

Комментировать при помощи: