Жду не дождусь, когда пейзажи за этим окном сменятся с городских, на более приятные для человеческого глаза, а пока, продолжу описывать процесс постройки жилого модуля в кузове пикапа toyota hilux.

Главной нерешённой проблемой, была полная влаго/пыле изоляция модуля в районе кормы. Собственно это и будет ответ, на часто задаваемый вопрос — как реализовано уплотнение кунг-модуль...
По периметру кузова модуль плотно лёг на уплотнительную резинку, в этих местах всё хорошо — после мойки ни один шов не протёк. Позже, изнутри, пройду эти места ещё герметиком, и будет совсем хорошо.



А так выглядит пол в районе задней стенки. Несмотря на уплотнительную резинку, и прижимной уголок — вода протекла внутрь модуля. Воды попало не много, но она есть. Скоро эту недоработку исправлю — места протечек уже нашёл.



Снаружи, стык модуль-кузов тоже промазан герметиком. Тут же видно гофру с проводами для камеры заднего вида и рабочего света, который позже появится на задней стенке модуля.



Для наглядности общий план, чтоб было понятно, куда заведён провод и где промазано герметиком.



А вообще, финишная доработка, как я и думал, оказалась сложной. Что называется "садились" на каждой мелочи. Одну только заднюю дверь правили почти 4 часа, чтоб она нормально прилегала к модулю, и была герметична. Столько же по времени потеряли на газовые упоры, которые держат подъёмную крышу. И так далее и тому подобное. Но тем не менее, за 16 часов, в восемь рук, модуль доделали и установили в кузов пикапа. Почти в 2 часа ночи я выехал на МКАД в сторону дома…

Сильно боялся, что появится много посторонних звуков, из-за выступающей над крышей альковы, но расчёты были верны. Не появилось ни свистов, ни низкочастотного гула. А если верить борт компьютеру, после того как в кузове прописался модуль, расход топлива упал с 11.5 литров до 10.5. Могу это объяснить только тем, что изменился мой стиль езды.



Крышу решил делать из рифлёного алюминия. Причин несколько, но основная сэкономить финансы на покраске. Будь она гладкая, её точно пришлось бы красить — уж очень уродски смотрится гладкий алюминий без обработки. А рифлёнка смотрится нормально и без покраски.



Особо внимательные, наверное, заметили на крыше 4 рым болта, и задались вопросом — на кой они ему сдались… На самом деле всё просто, не смотря на то, что все рекомендуют купить готовую маркизу и установить её на модуль сбоку, я хочу сделать самодельную, которая будет растягиваться назад. Про прижимной замок, думаю и так всё понятно.



С люком мудрить не стал…



А вот с окном всё получилось гораздо интереснее. Окно у меня появилось за пару месяцев до начала постройки модуля. Заказывал из Германии, через Российских посредников. Ждал окно размером 500 на 350, а приехало 350 на 500. В чём подвох?



Открывается окно не вверх, а в бок. Точнее, оно тоже по логике открывается вверх, но горизонтальное расположение окна мне нравится больше. В остальном окно отличное, позиционируется как стекло пакет (хорошо удерживает тепло), имеет противомаскитную сетку и шторку от посторонних глаз. А заглянуть внутрь наровит каждый…



Окно только с одной стороны.







Теперь напишу про ошибки, которые были допущены при создании "скорлупы", и решением которых пришлось заниматься в первую очередь.

Во-первых, виброизоляция. При создании каркаса была допущена очевидная ошибка — от профиля до профиля (к которым клепается алюминий) оставлено слишком большое расстояние. В моём случае 60 см! В итоге, на боковых стенках модуля я почил эффект плохо натянутого барабана, который сильно дребезжал. Особенно сильно барабанную дробь было заметно в пробках. Проблема частично была решена оклейкой этих стен листами виброизоляции — "СтП Вибропласт Голд".



Второй проблемой, с которой приходится бороться по сей день, является влагоизоляция. Изначально, мне показалось, что модуль почти не протекает. Но постояв под дождём три дня, в модуле скопилась лужа объёмом несколько литров. Весь пол был в воде. Текло всё, что может протекать… Печаль…



Бороться с этой бедой стал поступательно. Сперва промазал герметиком все наружные швы — вокруг люка, окна, двери… Поставил машину на стоянку, и стал ждать дождь.



Дождавшись дождя, снова пошёл в модуль. Результат не утешителен, на полу опять лужа. Залез в модуль, и стал его досконально осматривать. Нашёл несколько "качественно" вогнанных в профиль клёпок, из которых лили небольшие водопады. Стало понятно, что вода попадает в модуль через каждую клёпку, а затем, по профилю, как по трубопроводу стекает вниз, образуя лужи.



На помощь снова пришёл герметик. На этот раз пришлось вогнать последний в каждую клёпку. Проделав эту процедуру, снова стал ждать дождик.



За окном ливень, и я снова иду к модулю. На полу опять вода, но её значительно меньше. Начинаю искать места протечек, и тут обнаруживаю неприятное. Один из замков, который фиксирует крышку, протёр на модуле сквозную дыру. И это при том, что я ещё с асфальта почти не съезжал. Боль и стыд. Временно это дело вроде решил, но очевидно, что надо будет дорабатывать. Вчера снова был дождик, в модуль снова натекла вода, не много — грамм 50, значит, я близок к победе.



На этом, про проблемные места заканчиваю, перехожу к тому, что сделано. Знаю, что сейчас в производстве, либо на стадии проектов, три подобных модуля, надеюсь, информация выше пригодится.

Итак, победив проблемы с вибрацией, приступил в теплоизоляции модуля. В качестве утеплителя выбрал STP Сплэн. Если верить производителю — Сплен отлично подходит для теплоизоляции салона автомобиля: в зимнее время года материал сохраняет тепло, в жаркий сезон, напротив, порадует прохладой в салоне. Устойчив к влаге и выдерживает большие температурные разницы (от минус 70 до +80 °С.) В общем именно то, что мне и надо.

Первый слой — сплэн 8 мм. Вырезаю сплэн под размер, и вклеиваю в каждую полость.



Работа нудная, кропотливая, но очень важная.



Второй слой утеплителя ПЕНОПЛЕКС 20 мм.



Занятие ещё более нудное. Каждый кусочек надо вырезать на пару миллиметров больше ниши, и затем, с небольшим усилием вогнать вырезанный кусок в нишу. Зато потом вынуть его из ниши очень сложно. Сидит плотно. Но на всякий случай, каждую пластину фиксирую клеем.



Таким образом, полости глубиной 30 мм. утеплены 8 мм. сплэном, и 20 мм. пеноплексом.



Кстати, каждый квадратик пеноплекса оформлен дочкой.



Вот такая красота.



А тут можно лицезреть все уровни и слои. Слева только виброизоляция, по центру сплэн + пеноплекс, справа сплэн.



Затем, поверх пеноплекса, снова наклеиваю лист сплэна, на этот раз толщиной 4 мм. Всё, теплоизоляция закончена. Получился сэндвич, толщиной 32 мм. Можно приступать к чистовой отделке.



Крышу утеплил по такому же принципу. Сплэн — пеноплекс — сплэн. Надеюсь, летом будет хорошо отражать тепло.



Идём дальше. Вся романтика кемперо строительства уходит на второй план, когда начинаются работы в районе альковы. Именно тут приходится применять все навыки изворотливости, чтоб подлезть в самые отдалённые места. В итоге, на утепление крыши ушло пару дней.



Но всё получилось почти идеально, без малейших щелей и зазоров. А главное своими руками.



С верой, что получится как и задумывали, продолжаем строить дальше. В ближайшее время покажу как утеплён пол, и стенки кузова, а так же первые шаги по примерки "мебели".

5 комментариев

ProhorNiva
Как жаль, что корпус подтекает( если так оставить, то это сильно скажется в последствии.
Artem_Doner
Да. Но вроде получается победить это дело.
PhylToukach
Хочется увидеть фотографию разложенного спального места. Правильно ли я понял, что спать лежа можно только наверху?
Artem_Doner
да
снизу 160 см спальник. только для ребёнка если.
скоро доделаю пост про модуль.
PhylToukach
еще пара вопосов: 1) сколько весит квадрат СтП Вибропласт Голд"? мне она субъективно показалась очень тяжолой. 2) зачем герметизировать стык между кузовом и кунгом? не проще ли сделать сливные отверстия в полу родного грузового отделения?

Оставить комментарий

Комментировать при помощи: